Välju automaatsest kasutamisest Kaamera pildistamisrežiimide paremaks kasutamiseks fotode puhul

Kui soovite oma DSLR-kaamerast maksimaalselt ära kasutada, on parem õppida selle erinevaid võtterežiime, mitte kasutada kogu aeg täisautomaati. Kõigi tähega ümbritsevate tähtede ja sümbolitega (näiteks M, Av, Tv ja P) võivad asjad siiski veidi segadust tekitada. Siin on esmakordne juhis auto režiimist väljumiseks ja paremate fotode käsitlemiseks.

Tutvuge oma kaameraga

Alustame rääkides kõige tavalisematest režiimidest, mis leiate kaamerast ja kuidas nad töötavad. Kui te pole avaga, katiku kiirusega ja ISO-ga tuttav, soovite ilmselt neid tingimusi harjuda - me kasutame neid palju, et mõista, kuidas need režiimid töötavad.

Käsitsi režiimid: M, Av, Tv ja P

Numbril olevad tähed esindavad erinevaid käsitsi- ja “osaliselt käsitsi” režiime - need on need, mida sa tõesti tahad tutvuda, kui olete tõsiselt fotograafia. Nad sisaldavad:

Käsitsi (M): Käsitsi režiim annab, nagu nimigi ütleb, kaamera täieliku kontrolli. Peate sisestama ava, säriaja ja ISO väärtused. Kaamera võtab nende väärtustega pildi, olenemata sellest, kas tulemuseks on hea säritus.

Ava prioriteet (Av või A): Ava prioriteedirežiimis tähistatakse kas Av või A, sõltuvalt teie kaamerast, määrate ava ja ISO. Kaamera valib katiku kiiruse automaatselt. Saate kasutada särikompensatsiooni, et muuta kaamera pildistamiseks liiga vähe.

Katiku kiiruse prioriteet (teler või s): Shutter Speed ​​Priority (katiku kiiruse prioriteedi) režiimis seadistate säriaja ja ISO. Kaamera valib ava automaatselt. Sarnaselt apertuuri prioriteediga saate kaadrite alaesindamiseks või üleeksponeerimiseks kasutada särikompensatsiooni.

Programm (P): Seadistate ISO ja särikompensatsiooni, kui kaamera hoolitseb säriaja ja avaarvu eest.

Automaatsed režiimid: A +, CA jt

Ülejäänud valikul olevad üksused on automaatsed režiimid, mis optimeerivad end teatud tüüpi stseenide jaoks. Nende hulka võivad kuuluda:

Automaatne (või A +): Täisautomaatses režiimis teeb kaamera teie jaoks kõike. Lükake katik ja see võtab parima pildi.

Flash puudub: Sama mis Auto, välja arvatud juhul, kui kaamera ei kasuta sisseehitatud välku.

Creative Auto: Mõnes Canoni kaameras leiduv režiim, mille abil saate määrata, kuidas hägune soovite, et taust oleks. Vastasel juhul juhib kaamera kõike.

Portree: Automaatne režiim, kus kaamera seab madalama teravussügavuse saamiseks esikohale laia ava.

Maastik: Automaatne režiim, kus kaamera seab sügava teravussügavuse saamiseks eelisjärjekorras kitsa ava.

Sulge üles: Kujundatud lähedastele objektidele, määrab kaamera kõike, keskendub võimalikult lähedale ja ei välga välku.

Sport: Kaamera seab prioriteediks kiire säriaja teiste seadete arvelt. See kasutab kõrgemat ISO väärtust kui portree režiim.

Ööportree: Kujundatud vähese valguse jaoks võimaldab kaamera pildikvaliteedi arvelt pikemaid säriaegu ja kõrgemaid ISO-sid.

Juhend: Mõnede Nikoni kaamerate puhul leitud režiim, mis viib teid pildistamise protsessi läbi.

Mõnedel kaameratel on ka muud režiimid, kuigi need ei ole nii tavalised. Professionaalsetes kaamerates on kohandatud režiimid, kus saab salvestada soovitud seadeid. Kaamera valikuketas võib leida ka videorežiimi või HDR-režiimi.

Kui te ei ole kindel, mida sümbol tähendab ja see pole selles nimekirjas, kontrollige kaamera dokumentatsiooni.

Millist režiimi peaksite kasutama?

Okei, nüüd sa tead, mida kõik need tähed tähendavad. Aga mis režiimi peaksite kasutama ja millal? Vastus on lihtsam kui arvate.

Enamasti kasutage apertuuri prioriteedirežiimi

Kui inimesed esmalt hüpata automaatselt, lähevad nad sageli liiga kaugele. Nad arvavad, et nad peavad kogu aeg käsitsirežiimi kasutama. Nad arvavad, et kui nad ei vali ava, katiku kiiruse ja ISO iga võtte jaoks, siis ei loeta seda.

Aga siin on väike saladus: professionaalsed fotograafid ei kasuta tavaliselt käsiraamatut. Nad kasutavad apertuuri prioriteedirežiimi (valikuklahvi A või A).

Kui te ei liiguta liikuvat objekti, on säriaeg umbes 1/100 sekundist kuni 1 / 8000. sekundini peaaegu identne. See, mis tegelikult teie fotod välja näevad, on ava. See on peamine erinevus madalas põllu sügavuse ja kõikehõlmava maastiku vahel. Miks muretseda selle üle, mis pole oluline?

Pöörake pöördnuppu asendisse A või Av (sõltuvalt mudelist), määrake soovitud ava ja mängige ringi. Kuigi te ei otsusta otseselt katiku kiirust, saate seda siiski särikompensatsiooniga kontrollida.

Pildistamisel teeb teie kaamera särituse kõige paremini ära. Aperture Priority (Ava prioriteedis) valib ainult katiku kiiruse, mida ta arvab, et see peaks töötama (ja 90% ajast, mis on tõesti lähedal). Kui soovite kasutada pisut kiiremat säriaega, vali särikompensatsioon natuke tagasi. See muudab teie pildi veidi tumedamaks. Kui teie fotoaparaat on pildi alaesindatud, vali särikompensatsioon kuni puudutuseni; saate heledama pildi ja aeglasema säriaja.

Aperture Priority režiimis ei kontrolli lihtsalt ava; kontrollite ka ISO-d. Üldiselt peaksite pildistama madalaima ISO-ga, kuid saate seda siiski suurendada, kui sul on vaja kiiremat säriaega ilma apertuuri muutmata. Vaatame kõigi seadete väärtuste valimise veidi.

On põhjus, miks professionaalsed fotograafid tavaliselt apertuuri prioriteedis pildistavad. Sa saad suurema osa käsitsirežiimi juhtimisest ilma probleemideta ja segadust tekitamata. Kui sisestate käsitsi režiimis vale säriaja, tulete ära kasutamiskõlbmatute piltidega.

Millal minna täielikult käsiraamatusse

Kuigi see ei ole tavaliselt vajalik, on manuaalsel režiimil oma kasutusviisid. Üldiselt peaksite seda kasutama:

• Kui soovid konsistentsi kaadrite vahel. Käsitsi režiimi kasutamise peamine põhjus on järjepidevus. Kui pildistate olukorras, mis ei muuda palju öelda, siseruumide kontsert ja soovite oma postitöötluse võimalikult lihtsaks teha, kasutage käsitsi režiimi.
• Kui kõik seadistused on olulised. Mõnede fotode puhul on kõik seadistused tegelikult olulised. Kui pildistate pikki säritusfotosid, kõrge dünaamilise diapasooniga pilte või komposiite, siis soovite kõik käsitsi sisestada.
• Kui pildistate statiivile. Kui olete püüdnud statiivi üles seada ja pildistamist hoolikalt koostada, võite kulutada ka kümme sekundit, et valida ka säriajaga.

Loomulikult võite vabalt kasutada käsiraamatut alati, kui soovid, kuid enamasti on apertuuri prioriteet palju lihtsam ja sama hea.

Miks mitte katiku kiiruse prioriteet?

"Aga oodake," ma kuulen sind öeldes. „Mis on see säriaja prioriteedi režiim, mida te mainisite?” See toimib samamoodi nagu apertuuri prioriteet, välja arvatud see, et kaamera kontrollib ava ja reguleerib katiku kiirust ja ISO-d.

Olen selle vahele jätnud, sest ... noh, see pole lihtsalt nii kasulik enamikus olukordades. Kiirete säriaegade vahel ei ole nii suurt erinevust ja kui kasutate aeglast katiku kiirust, on manuaal tavaliselt parem kui katiku kiiruse prioriteet.

See teeb asjad lihtsaks, kas pole?

Mida peaksite kasutama aperture, Shutter ja ISO väärtusi?

Nüüd, kui olete hakanud oma kaamerat tegelikult üle võtma, milliseid väärtusi peaksite kasutama nende erinevate seadete jaoks? Vaatame.

Ava

Ava on kõige olulisem seadistus, mida kontrollida. Enam kui katiku kiirus või ISO määrab, kuidas enamik teie pilte hakkab vaatama. Sul on ava suuruse valimisel palju vabadust. Iga väärtus võib toimida hästi, see sõltub lihtsalt sellest, mida soovite.

Kui soovite hägusat tausta või kiiret säriaega, seda suurem on ava, seda parem. Kusagil f / 1.8 ja f / 5.6 vahel (sõltuvalt sellest, mida teie objektiiv lubab) on täiuslik. See annab sulle kena fookuse ja kiireima säriaja.

Kui otsite kujutist, mis on kõikjal fookuses, ohverdamata liiga palju säriaega, vali midagi f / 8 ja f / 16 vahel. Selle vahemiku laiematel avaustel on pisut madalamad teravussügavused, kuid pikemad säriajad ja kitsamad avaused on rohkem teravussügavusega, kuid aeglasemad säriajad.

Kui soovite absoluutselt kõike fookuses või tõeliselt aeglast säriaega, saate kasutada kitsamat ava kui f / 16. Ainus asi, mida peate olema ettevaatlik, on see, et enamik läätse ei ole nende äärmuslike avade juures parimad, nii et kui hakkate lööma f / 22-le.

Katiku kiirus

Katiku kiirus ei ole tavaliselt sama kriitiline kui ava, kuid sellel on endiselt oluline roll teie piltide kujunemisel.

Iga säriaeg, mis on kiirem kui 1/1000 sekundit, hakkab liikuma jääma. Kui soovite, et higi lendaks jalgpallurist maha, kui nad löövad palli või löövad hoopis kerge suusataja tagurpidi, tulistage säriaeg sekundi tuhandetes osades.

Umbes 1/100 teist sekundit ja 1 / 1000. sekundit ei saa te sama liikumise külmutamist. Kui pildistate midagi 60 miili tunnis, mille säriaeg on 1/500 sekundit, liigub pildistamise ajal viis sentimeetrit. Sellest piisab liikumise hägustamiseks. Selle asemel sobib see valik aeglaselt liikuvate objektide (mõtle inimesed või lemmikloomad) pildistamiseks pihuarvutiga. Miski ei liigu piisavalt kiiresti, et tekitada probleeme. Enamus portreedest, mida ma võtan, kuuluvad sellesse vahemikku.

Alates 1/100-st sekundist kuni umbes 1/10-ni teine ​​on selline surnud tsoon. Sa võid peaaegu ära saada kaamera hoidmisega, kui teil on selleks vaja, kuid pildid ei ole nii selged. Aeglased liikuvad objektid hägustuvad, kuid ei piisa hea väljanägemisega. Võid pildistada mõningaid maastikke või öiseid pilte nende katiku kiirustega, kuid neid on üldiselt vaja vältida.

Ükskõik milline kümnendik kuni 30 sekundit on statiivi aeg. Sa ei saa kaamerat käes hoida ilma tõsiste probleemideta. See on koht, kus hakkate pika särituse fotograafiaga ja tahtliku liikumise hägususega hakkama saama. Teil on õhtul ilusad pildid. Vesi ja pilved pildistavad rahulikult, sest kõik üksikud ripplesid üksteisega kokku puutuvad. Nende aeglase katiku kiirusega tehakse palju häid fotosid.

Kui säriaeg on aeglasem kui 30 sekundit, sisenete äärmuslikesse fotodesse. Liikuvad objektid ei ilmu isegi teie piltidel. Võite pildistada tänava stseeni ja igaüks on vähendatud värvi värvi massini.

ISO

ISO on omamoodi kummaline, sest see on suures osas väga väike… kuni äkki hävitab see teie fotod. Nagu ma eespool mainisin, soovite kasutada madalaimat ISO-d.

Kaasaegse DSLRi puhul on fotod, mis on tehtud ISO väärtusega 100 kuni 400, üsna erinevad. Fotos pole peaaegu müra. Kuigi 100 on parem, annab see selles vahemikus suurepäraseid fotosid.

400 ja 1600 vahel saate ikka häid fotosid, kuid hakkate nägema müra. Uuemad (ja kõrgemad) kaamerad hoiavad suhteliselt puhtaid fotosid kuni umbes 1600-ni; nad lihtsalt ei näe nii hea kui fotod, mis on tehtud madalama ISO-ga.

1600 kuni 3200 (umbes 6400 professionaalsel kaameral) saad fotosid, mis on veel tehniliselt kasutatavad, kuid millel on väga nähtav müra. Ilmselt ei hävitata fotosid, kuid soovite vältida ISO-de kasutamist, kui te seda tõesti ei saa vältida. Allpool on kujutatud minu näo kärpimine 5DIII-st ISO 6400 järgi.

Üle selle on see tasuta kõigile. Teie fotodel on tõesti nähtav müra, nii et see hakkab varjata üksikasju. Ainuke aeg kasutada ISO-d, kui see kõrge on, on mis tahes foto salvestamisel tähtsam kui hea.

Ja see on kõik, mida pead teadma, et alustada. Kaamera käsitsi juhtimine on üllatavalt lihtne. Kui olete aru saanud, milline ava, säriaeg ja ISO on ja kuidas neid avause prioriteedirežiimiga juhtida, saate oma fotodega reklaamida hakata.